• 2000.8.6 永井電子機器製ウルトラシリコンコード装着
  昔から定評のあるプラグコード、ウルトラシリコンコード。
  そないに、ええんかい?と疑心半信のまま月日が流れた。(大げさやなー!)(^^;;;;
  純正品でも問題がなかったので、そのままにしていたのだが、この度のアイドリング不安定原因として、プラグコードが怪しくなったので、交換。
  販売価格も、純正品の1.3倍もしないので、チョイスしてみた。
  8mm径の赤いコード。純正も赤いので、そんなにかわった感じはしない。(が、材質は良い感じ。)
  抵抗値を、テスターで計測してみる。1,2,3,4番プラグコードとも、１kΩ。純正の1/8-1/10程度しかない。そして、永井電子機器の売りの通り、すべてのプラグコードの抵抗値がいっしょ。
  これなら大きなスパークが飛びそうだ。
  点火系はLR回路であり、交流が流れるため単純計算はできないが、Rに反比例したエネルギー差が生じる。純正品は8kΩなので、8倍も違う!?
  使用した感じとして、
  ・低速トルクが増したことが体感できた。
  ・どのエンジン回転域からでも、車が前に進むことが体感できた。
  何馬力も増加するものではないだろうが、コードの交換だけで、体感できるほどの効果が確認できた。
  たかがコード、されどコード。
  ガソリンエンジンの基本は、良い混合気、良い圧縮、良い点火。
  点火は重要なことであることを、再認識させられた製品だった。
  
• 2000.3.3 10cm&16cmSpeaker BoschMann PR-1652EU&PR-4082EUの取りつけ
  G-Forceの中で好評だった10cmSpeaker　BoschMann PR-1652EU。
  そんな銘柄、聞いたことがないという方も多いだろう。私も聞いたことが無かった。(^^;;;
  アメリカの会社で、最近元気のよいカーオーディオSpeaker専門メーカのようである。
  値段が日本のブランドSpeakerと比較すると、めちゃめちゃ安いが音がいいらしい。
  私はブランド主義者ではないので、音がよければ、なんでもいい！
  実際に10cmをダッシュボードに、16cmをリヤトレイに到着されている犬っちさんの車を試聴して驚き...
  めちゃめちゃ音がいい！
  これが本当に4800円と6800円で売っているSpeakerですか？
  これは買うしかないと、購入決定。値切っちゃって、セット1万円でオートバックス仙台根岸店から購入。(^^)V
  本当は、三菱DIATONEのSpeakerga好きなのだが、そのあたりの店にない〜〜(; ;)
  というわけで、純正装着されたSpeakerを使いつづけて早4年強。新車のときから装着されていたはずだから、11年間使われていたことになる。
  さて、どうかわるかな？
  装着は簡単。トレードインSpeakerなので、純正装着されていたSpeakerと交換するだけ。
  ただし、スピーカと車体側のコネクタ形状が異なるので、なんらかの接続ケーブルが必要。
  最終的には良質なSpeakerケーブルを引く予定なので、今回は、圧着端子と太く短い電源ケーブルを用いて、接続ケーブルを自作した。
  接続時に＋−を間違えないよう、注意！
  ダッシュボードの10cmは、すぐにとりつけられる。ネジ2本で固定されているだけ。
  ただ、純正装着されているSpeakerは8Ω。PR-1652EUは4Ω。
  ドアに取りつけられた純正装着された13cmSpeakerは6Ω。これがダッシュボードとパラレル（並列）接続されている。
  つまりそのまま装着すると、アンプに繋がる抵抗値が変化してしまうのだが、そのままつけても2.5Ω程度抵抗があるので、問題なしとする。
  リヤトレイ側は、やや、面倒。
  ネットは、トランク側から10mmのナット4つで固定されている。これをはずさないと、話は進まない。
  次にSpeaker。純正装着されたSpeakerは、独自の形状をしており、普通の円型Speakerは、そのまま装着できない...
  しかし、なかなか優秀なBoschMann。鉄でできたアダプターが入っている！これが純正装着されたSpeakerと形状がまったく同じ。
  おかげで簡単に取りつけられた。
  1時間程度の作業で4つの取りつけ作業は、完了。
  さ、お楽しみの試聴。
  犬っちさんの車で聞いた通り、レスポンスがよく、歯切れのよい音を出す。低音〜高音までのバランスもなかなか。
  特に低音の出がよく、男性＆女性ボーカルも、しっかり出てくる。
  音にも艶があり、深みもある。
  私の好み100%ではないが、かなり良い線はいっている。
  現在デッキの調整部分をいろいろ試して聞いているが、標準設定が一番いいようだ。（なかなかいいSpreakerということかな？）
  前後4つで10000円で購入できるSpeakerとしては、十二分だと思う。
  P.S.今まで何度も聞いていたCDより、聞こえて来なかった音がたくさん出てきたことは、内緒！(^^;;;;
  
• 1999.12.29 米国MAGNECOR社製プラグコード試用テスト（失敗談！）
  ひょんなことから、関東のけんたさんから、米国MAGNECOR社製のプラグコードを頂いた。
  けんたさん、自分の愛車VR-4に使用しようと購入したのだが、ケーブルの長さが足らなかったらしい...
  こんなところが米国製...ではなくて、米国向けVR-4は、エンジンに可変吸気管がついていません。
  日本向けGALANTのNAエンジン(AMGモデルを除く)についている吸気管と同じなのです。
  そのため点火コイルの位置が違い、ケーブルの長さが違う...のです！
  で、頂いたのですが...
  
  このケーブル、8.5mmの太さ、中の芯線は2mm程度。抵抗を測ったら、1番〜4番とも約5kΩ
  ＃純正は約8〜10kΩです。
  コイル側の挿しこみ端子は、金めっき。なかなかいけそうだ...
  が、気になるのが、この端子。プラグ側もコイル側も挿しこみが甘い。爪を加工して、しっかりと接触するようにした。
  で、車に装着。挿しこむところさえ間違わなければ、すぐに完了。
  エンジン始動...きゅるる...ぶぉぶぉぶぉ〜ん...ぶぉぶぉ...
  なんだー？ミスファイヤーを起こしているぞぉ〜！
  いろいろ調べたのだが、やはり気になった挿しこみ端子がよくない。接触不良を起こすのだ。
  純正のコードと比較すると、その構造の酷いこと。これでは、トラブルが起きてもしかたない。
  うまく押さえると、エンジンの調子がよくなるのだが、すぐに、不調になる。
  これでは、使い物にならん。試用中止！純正に戻す。
  エンジンは...快調に回りましたとさ。
  
  ＃後学
  GALANTなどに搭載されている4G6系のDOHCエンジンは、同時点火システムを搭載しています。（圧縮工程と排気工程でもスパークを飛ばす）
  同時点火にするメリットは、プラグ清掃効果や、排ガス対策などさまざまな理由がありますが、機械式デスビを廃止し（点火系の高回転追従性をよくするため）、電子式デスビにするために、三菱はそうしたようです。
  コスト削減も狙ったため、1番と4番プラグ、2番と3番プラグを、それぞれ１つの点火コイルで駆動しています。（つまり、2つのプラグは直列つなぎと同様なんです。）
  なので、同時点火するんですね〜！
  この点火コイルの2次側の抵抗は、2本のプラグの抵抗と2本のプラグコードの抵抗が直列になったものです。
  抵抗値を下げれば、流れる電流は大きくなるので、スパークは大きくなりますが、発生する電気的ノイズも大きくなり、エンジンコンピュータなどに悪影響を及ぼします。（最悪の場合、破壊します）
  ので、たかがプラグコードの交換...といわず、きちんとテストされた良品を使用しましょうね。
  
• 1999.10.17 バキュームメータ（吸気圧）の取り付け
  先日の全国ギャラミのとき、無洗車ギャランさんから頂いたバキューム計の取り付け。
  このバキューム計、ラムコの機械式で夜間照明のユニットがないというもの。（無洗車ギャランさんいわく、どっかいっちゃったそう...(; ;)）
  なので、ここから自作することにする。
  メータの裏には、電球がささる筒がついている。ん〜、ここに電球をさせればいいな...
  その穴のサイズが、なんと！小学校の理科の実験につかう豆電球のソケットの中身（金属のソケットのみ）がぴったりなのである。
  早速100Vの家庭用コードをソケットに半田付けして、ビニールテープでショート防止。これに12V3Wの電球を買ってきて、夜間照明のユニットが完成する。
  次。メータの設置。スピードメータの左（ダッシュボード小物入れの蓋との間）に設置するため、ブリッツのアルミ台座750円のものを購入。これを両面テープで仮付け。（走行中の見やすさを確認後、本付けする）
  機械式なので、メータまで届くホースを購入。2mのもの。これを用い燃圧レギュレター配管から分配器で分配する。
  この配管をどこから車内に引くか？いろいろ考えた上、ステアリングシャフトが通るバルクヘッドのダストブーツに穴をあけ、貫通。ちなみに、2重構造でした。
  これをダッシュボードの裏を通し、メータへ...これでは、メータに配管を通せない！
  しばし考えた結果、スピードメータユニットの枠（黒い部分です。）の角をすこし削り、ホースと電源コードを引くことに決定。これが一番楽で、配管もほとんど見えずにすむ。
  配管をつなぎ、カーオーディオの夜間照明ラインを結線し（うちのカーオーディオは、夜間照明がなく常時点灯しています。なので配線余ってた。）取りつけ完了！
  早速使用してみると、新品カストロールRSを使用、エアフィルタ清掃とキャブクリーナで吸気管清掃した状態で、アイドリング530〜550mmHg程度のバキュームが出る。（最大560mmHg程度）
  走り出すと、急坂登り1速全開加速で60mmHg程度。エンジンブレーキフル作動？だと700mmHg程度。
  これで、エンジンの調子がわかりやすくなるな。
  
• 1999.4.2　ラジエターキャップを、1.3kg/mm加圧タイプに変更
  ラジエターキャップは、単なる蓋ではない。圧力弁なのだ。
  これは、現代の車の冷却系が密閉回路になっており、加圧することで、冷却水の沸点を上昇させているのだ。ラジエターは、冷却水を冷やすためにあるのだが、気温と水温差があるほど、効率がよくなる。
  沸点があがるのは、なぜって？化学の時間に習った、ポイルシャルルの法則を、覚えていらっしゃるだろうか？
  簡単にいうと、気体の圧力が高いと、比例して沸点も高くなるという法則である。
  え？そんな難しい話するなって？では、山の山頂では、水の沸点が100度にならないことを知っていらっしゃるだろう。大気圧が下がるためである。
  ラジエターキャップは、この密閉回路の圧力を調整している。圧力があがると、パンクしないよう弁を開け、コンデンサータンクに溢れた冷却水が流れる。冷えて圧力が低下すると、その逆である。（古くなると、キャップの調整能力が落ち、冷却水が入っているのに、オーバーヒートする原因の一つとなる。）
  純正のキャップは、大気圧に対して0.9kg/mm加圧するようになっている。今回購入したキャップは、1.3kg/mm加圧する。これでも、沸点は１０度ぐらい高くなる。
  
• 1999.3.28　前後ブレーキパッドをプロジェクトμN3000に
  F：ミラージュカップ用のパッド　R：N2000の組み合わせ。スピンターンをするには、こいつぁ〜非常によい組合せだった。しかし...
  街中で使うと、リヤがガッン！といきなり効き過ぎ、その上、カンカンキーキー鳴く。（ロータにパッドが食い付くため）
  サーキット走行会では、リヤタイヤがロックしてしまい、白煙とスピンの嵐。うーむ、俺には、まだまだ乗りこなせる仕様ではないな...
  ジムカーナ仕様としては、非常によい。じゃ、ジムカーナ専用にしてしまえ...（なんと、単純明解な発想だ...＞自分）
  ということで、昔使用して、効き＆耐久性とも問題のなかったN3000を、今度は前後装着することに。
  フロントロータもぼろぼろなので、純正新品と交換！
  うーん、いい感じ。
  
• 1998.9. 4　リアパッドをプロジェクトμN2000に
  今まで純正のパッドを使用してきたが、ブレーキングドリフトや、パーキングを引いたタイトターンがしやすいよう、ロックしやすいパッドへの交換。
  慣らしが終わってないので正確ではないが、初期制動がはっきりとした、ガツンと効くタイプである。効きのコントロール性は、あまりよくなさそうだ。軽く鳴くのも、いかしかたのないところ。
  しかし、リアをロック（気味に）させるという目的は達成されたので、あとは練習かな？
  フロントの効きが弱いように感じられるぐらいだ...
  
• 1998.7.11　ダンパー：KYBスーパストリートforスペシャル＆スプリング：タナベスーパH取り付け
  約2年間使用した三菱純正AMG用ダンパー＆三菱純正MXスプリングでの、サーキット走行会に限界を感じ、足回り強化を図る。
  選択できるパーツは少ないが、車高を落とすことが目的ではないので、上記の組み合わせとした。このダンパーはガス入り4段可変ダンパーである。スプリングは、F3.0kg/mm　R2.8kg/mmとMXスプリングに対し約1.5倍の強さである。タナベによれば、F3.0cm　R2.5cm車高ダウンとある。
  取り付ける前と後では、フェンダーホイールアーチ最上部で計測したところ、F1.0cmダウン、R0.5cmアップに！おかげで、かなりの前傾姿勢になってしまった。
  なぜだ？車高が落ちないのはいいとして、上がってしまうとは。このスプリングが後期型専用だったからかもしれない。（GALANTは前期後期で車重がかなり違う）おかげで、ボンネットなどものすごく低く見える。車高は落ちてないのだが、安定感がぐっと増した。
  ダンパー慣らしのため、すべてのダンパーを１に切り替え試走する。お、トラクションのかかりがよくなった。普通に発進しても走り出しやすい。前傾姿勢のためか？ブレーキングも日常走行だと、ほとんど姿勢を崩さず止まれる。パッドを換えてないのに、ブレーキの効きもよくなった。
  コーナリングに関しては、今までと同じ調子で走ると、頭の入りが悪くなった。これはスプリング＆ダンパーが強化され、姿勢変化が小さくなった分、荷重移動が起きにくくなったためである。きちんと荷重移動してやるときれいに頭から入っていく。それどころか、フロントに荷重がしっかりかかるので、アクセルを踏んでパワーで向きを変えることが出来るようになった。これは、サーキットでのタイムアップに大きく貢献するだろう。走りは格段にいい!!
  乗り心地は、硬くなって、路面の小さな段差も拾うようになった。しかし、決して我慢できないようなものではなく、路面の状態がしっかり伝わってくる。運転はしやすい。同乗者も、少し乗り心地が悪化したという評価をしたが、決して悪くはないという評価。ドイツ車のような上品な硬さといえるだろう。
  馴染めは、さらによくなるに違いない。
  
  
• フォグランプ取り付け (PIAA900に)
  イエローで、明るいです。霧の時に重宝。後、雪の日にも。 スイッチを、MITSUBISHI純正にしたので、インパネすっきり。
  
  
• 高効率ハロゲンランプ交換
  ボッシュ製。中に入っているガスを工夫することにより、60Wの消費電力で 110W程度の出力を実現したもの。実際に使っても明るいです。仙台の暗い 夜道も安心。真夜中の蔵王も安心。(しかし、寿命が短いかなぁ？)
  
  
• シフトノブ交換
  レッツオ製。本革使用のゴルフボール大の大きさのノブ。持ち方を選ばない のでシフトミスが減ります。おまけに、ネジの切り方を工夫してあるので、 ショートシフターにもなる。程度の重さになり、フニャフニャのシフトフィ ールがカッチリとしたものになりました。大満足の製品。
  
  
• カーオーディオCDチェンジャー付きに
  車についてきたMITSUBISHIカーオーディオが、寿命のためテープ回らず。 えーい、この際だ！と１０枚がけCDチェンジャーとコントローラ内蔵 三菱電機製カーオディオに買い替え。音は良いものの、スピーカを元の ものを使い続けているのであまり良くない。スピーカーも変えたい！
  
  
• ステアリング交換
  ナルディガラTYPE3。これは純正ステアリングが本革巻きでなかったため、 高速等長距離を走った時に手に汗をかき、すべるため。MOMOにしなかった のは、グリップの太さがちょうど良かったため。MOMOは太いものが多い。 ファッションでつけるわけじゃないからね。ステアリングそのものが軽い （骨はアルミ製）なので、走行時に大切なステアリングインフォメーショ ンがはっきりと分かる。少し口径も小さいので、回す重さも少し重くなっ て好みに。
  このステアリングには、後日あの篠塚 健次郎さんにお目にかかったとき に直筆サインをいただきました。 (^ ^)
  
  
• アルミホイール交換と、タイヤ
  純正サイズの１４インチ。無名メーカ。デザインが気に入ったのと、純正 鉄ホイールよりははるかに軽かったため。195/65R14のレグノ（ブリジス トン製）と鉄ホイールのとき、1本あたり18kgあったのが、15.5kgにまで なり、走り軽やか。しかし、安物には訳があるもので、内側ホイールバラ ンスがリアブレーキキャリパーのホースナットに接触。バランスの種類を 変えることで決着。
  ９７年に入って、１５インチの６本スポークアルミになり、195/60R15の RE-710 kaiになる。これは走行会を意識したため。街中走るのに、こんな タイヤもったいないんだけど、もう一セット買うお金ないしなぁ。 （セットで１０万円もした。えーい、やむを得ん！！） 先ほどの１４インチアルミには、４本３万円で買った、某有名メーカ製 新品スタッドレスタイヤ(185/70R14)を履かせました。
  
  
• エアフィルタを、パスフィルタに
  純正エアクリーナケース使用の湿式タイプ。二層構造のウレタンスポンジ フィルタに、専用オイルを塗って使うタイプです。何度でも洗えるので、 走行会前のメンテナンスには最適。灯油で洗ってみると、5000km走行でも かなり細かい砂が大量に出てきます。（ダート走行はしていない。） エンジンレスポンスも、よくなりました。が、高回転の伸びがいまいちなの は、4G63がロングストロークエンジンなのと、マフラーの容量が足らない せいか？
  
  
• カーナビゲーションシステム取り付け（三菱電機製ディスプレイ＋NEC製ナビ）
  いやー、3万9千円で、カーナビが買えるなんていい時代になったものです。 まあ、ちょっと古い時代のものなので、GPSによる位置測定しかありません。 また、ルート自動検索もありません。しかし、仙台では十分実用になって います。僕は現在位置を知るためだけに使おうと思っていたので、いいです。 また、三菱電機製ディスプレイも見やすくてグー。安いのもグー。 おかげで、10万円で、おつりが来ました。
  長い間使ってみての感想は、見ず知らずな土地に行った時でも安心出来るし、 軌跡を残せるので、時間がたって風景ががらっとかわってしまうところも、 確実にたどれます。私は、ナビ機能はいらなかったので、動く電動地図として 重宝しています。また、助手席に土地勘のない人乗せて、「ここ走ってるん ですよ。」と説明するのにも重宝しています。
  後、リモコンは、今ハヤリの赤外線通信タイプより、私のもののような、 ケーブルタイプのリモコンの方が、手探りで確実に操作出来ていいです。 また、描写が早いのも良かったです。98NOTEでも入ってるのかなぁ？
  
  
• Fプロジェクトμ製ブレーキパッドN3000
  走行会での高速からの急減速の繰り返しに耐えられるよう、純正と交換して みました。効きは良いです。サーキット走行会でも、フェードする様子は まったく無いです。欠点としては、ブレーキが温まるまで、鳴くことです。 また、雨の日走り出すと、ロータと触れてごりごり鳴きます。それがちょっと ダサいかな？
  
  
• レッツオペダルカバーセット
  アクセル、ブレーキ、クラッチペダルにつけるカバー。接着式ではなく、 ボルト挟みつけのため、けとばしても外れません。また、アクセルを大きく 出来たので、ヒールトゥがしやすくなり、走行会参加時も確実に減速出来る 様になりました。
  
  
• ザベルト４点式シートベルト
  走行会のように、ハードな運転をする時の必需品。これ無しで走行会に出て いた時の、苦労はなんだったの？と思うぐらい、体を安定させ、かつマシン の動きがダイレクトに伝わってきます。また、万が一の時でも大丈夫。
  
  
• タナベストラットタワーバ
  やっと見つけたというべき代物。E-E38,39A VR-4用のストラットタワーバはたくさんあるのに、E-E33A用はない〜！！流用可能と思えるのだが、どのメーカも現物を合わせてみてくださいとの返事が。それが出来るんだったら苦労しない。はっきりと対応しますという返事はタナベだけでした。
  本体はアルミ製。本当は、剛管の物が欲しかったが、見つからないのでこれにしました。装着はものの１０分で完了。
  さぁ、これで走行会も安心！！
  
  
  

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