• 1999.12.09
  冬支度とリヤワイパーラバーの交換(121740km)
  早いもので、もう12月。仙台では、雪が降り始める...早速冬支度。
  スタッドレスタイヤへの交換はもちろんのこと、ブレーキパッドも前後、純正品に交換。（昔、使用していたもの）
  チューニングパッドは、温まっていないときの効きがよくない。走り始めた一発目が、ちと気になる。さらに、低μ路用の専用パッドでもないかぎり、スタッドレスなどのグリップ力の低いタイヤとの組み合わせでは、タイヤロックしやすくて危険なのである。
  環境が大きく変わっても、安定した性能を発揮する、自動車メーカ純正品は良く考えられていると思う。
  
  あと、リヤワイパーのラバーが切れているのを発見。新品と交換して、おしまい。
  脚周りが軽くなったので、走りは軽快になった。
  
• 1999.11.21
  ラジエターアッパーホースバンド交換(121260km)
  ラジエターホースから冷却水が漏れる対策の一貫。
  過去、サーモスタットケースから冷却水漏れに悩まされていたが、ラジエターホースのバントにも問題があることが判明。
  アッパーホース、ロアーホースを合せて4つのホースバントでとめている。そのうち3つはバネ式、1つはネジ式。このネジ式の物がよくないらしい...
  締め付けていくと、ホースゴムを挟んでしまい、いくら締めても漏れるらしい。バンド対策品としてバネ式がでているらしい。
  ので、ネジ式のものをバネ式に交換。
  これで、漏れは止まるか？（冷却系統内部が高圧になったときだけなのよねぇ...問題が起こるのは）
  
• 1999.11.20
  異常に悪い燃費対策（プラグ交換）(121230km)
  ここ1ヶ月、異常に燃費が悪い。街中走行7.5km/Lしか走らない。どんなに丁寧にアクセル操作をしても...（今まで悪くても、8.5km/Lは走った。）
  急に寒くなったからか？しかし、去年はこんなことなかったぞ。
  観察を続けていたが、エンジン冷えた状態からエンジン始動して、水温が上昇するのが異常に遅い。オーバークール状態か？
  また、エンジンの粘りもない。すぐにトルク不足状態になる。
  取り付けたばかりのバキュームメータは、暖気が済んだアイドリング状態で550mmHgを示す。メカ系統に問題はなさそうだ。
  オーバクールは、サーモスタットの故障で生じるが、2年ほど前に交換している。そんなに急に起こるとは考え難いので、保留。
  バキュームメータを見ていると、アクセル一定にしていても、少し負荷がかかったとたん、200mmHgまで落ちる。さらに450mmHg程度なかなか戻らない。なぜだ？
  いろいろ考えた結果、きちんと燃焼していないのではないか？という結論に辿り着く。アイドリング状態で排気ガスの状態をみると、ぼ、ぼ、ぼん、ぼ、ぼ、ぼんとどこか湿気た燃焼音がする。
  まずはプラグをチェック...4つとも、焼けは綺麗だ。が...
  1番と3番のプラグが、磨耗しているように見える。（NGK VXプラグ（プラチナプラグ）を使用しているので、先が細く、角の状態がよくわかんない...(^ ^;;;;）怪しい。
  疑わしきは、則交換ということで、手持ちの新品鉄プラグ（NGK）に交換。
  結果は、低速トルク、粘りも回復したように思える。
  燃費は...しばし観察してみよう。
  1999.12.09追記！
  先日外した磨耗したように見えたプラグ...実は焼けすぎて、プラグ中心電極が溶けていたことが判明！
  私がきれいに焼けていると判断していたのは誤りで、焼けすぎだったんですねぇ〜！(^ ^;;;;
  秋田にお住まいのえびなさんの指摘（指導？）により、判明。
  やはり純正指定のプラグ熱価で、サーキットやジムカーナなどでエンジンを回しつづける走りをすると、焼けすぎるようです。
  来年度シーズンインしたら、熱価をあげよう...
  
• 1999.10.30
  当て逃げされたバンパー修理その２(120780km)
  先週の続き。今日は塗装偏。
  バンパーのモールを境に、その上と下で塗装しなければならない部分が異なる。
  ので、モールにマスキングテープを張る。そして、バンパーカバー以外の部分のマスキングは元より、カバーもモールの上下で、マスキングを変える。
  塗装された部分と元の塗装が段付きにならないよう、ぼかしマスキングを行う。
  さて、下地（プラサフ）を塗る。バンパーの素材がわかるところまで研磨しておいたので、何度も重ね塗り。
  あっ！しまった。バンパーの仕上げ研磨するのを忘れた。おかげで、毛羽立ちが少し目立ってしまった。(^ ^;;;
  研磨するのも面倒だ。このまま行こう。
  あー、板金塗装屋にはなれないな...
  プラサフが乾いたら、たれない程度にグレースシルバーを塗る。
  あっ、寒いときには、スプレー缶を暖めるのを忘れないようにね。内部のガス圧を高められるし、塗料も柔らかくなるよ。（ノリがいい。）
  3回ほど重ね塗りをして、マスキングをはがす...あちゃ〜！やはり色に段差が出来てしまった部分が。
  でも、つやはいいので、よしとしましょ。5m離れて見たら、わかんないし。(^ ^;;
  
• 1999.10.24
  当て逃げされたバンパー修理(120560km)
  気がつかないうちに、フロントバンパー右を当て逃げされてしまった。
  被害状況は、バンパーカバー損傷、パンパー上下の鉄板に傷、そして、バンパーの骨損傷。骨のダメージは大きそうだ。
  まず、バンパーを外す。バンパーの骨は、ボディと4つのボルトでL字ステーを介して取りつけられている。面倒なので、ステーごと外す。
  バンパーカバーは、フェンダーともくっついているのでここもはずすことを忘れずに。
  1時間程度で、バンパーが外れる。骨の損傷は、以外に小さかった。よかった〜！
  骨とカバーを外す。曲がった骨にカバーが押されていたようだ。
  カバーは、押されて変形していた。ドライヤーで一部を暖めながら、整形する。ほぼ元の形に戻せた。（小さい部分変形は、戻せなかった...）
  そしてサンダーで擦り傷を研磨する。妥協することなく、豪快に！
  骨は、ハンマーで叩く。少し叩いてやる程度で済みそう。
  バンパーの上下の鉄板は、幸いなことに変形していなかった。相手のゴムが付着していただけですんだ。超ラッキー！コンパウンドで落とす。
  さぁ、これを組付けて行く。螺子穴の遊びを上手に使いながら、綺麗に見えるように取りつけて行く。
  冬の近づきを感じさせる仙台の夜は、早い。今日は取り付けまでしか出来なかった。無念...
  
• 1999.10.16
  エンジンオイル交換＆エアフィルタ清掃(120300km)
  5000km走行によるエンジンオイルの定期交換。
  今まで使用したオイルは、カストロールRSにWAKO'sの添加剤を添加したもの。この添加剤はよかった。
  今回の走行は2000kmを越える高速道路走行、2回のジムカーナ練習会と1回の本番、そしてサーキット走行1時間。
  これでも、5000kmまで十分使用に耐えられた。すばらしい！
  が、さすがにヘタリが感じられ、エンジンの回りががさついてきたのでオイル交換することにした。
  合わせてエアフィルタ清掃とキャブクリーナによる吸気管内部の清掃。今回使用したキャブクリーナは、ソフト99社製のもの。いつも使用している呉工業のものと違い、こびりついたオイル汚れも落ちた。が、燃焼したガスのにおいは強烈...
  でも、エンジンは軽く静かにかつ力強くまわるようになった。
  
• 1999. 9.20
  ブレーキエア抜き＆パッド点検(118000km)
  今回も毎度お馴染み、ブレーキフルード交換。先日の仙台ハイランドでの走行会にて発生したもの。
  パッド点検も合わせて行う。
  フロントはいつもより磨耗した模様。またパッド表面が炭化しているので、ペーパをかけておいた。
  リヤには、1枚座金が反ってしまいパッドが剥がれかけたパッドがある。点検したが、十分使える。綺麗にロータにあたっており、きちんと効いている。ぎりぎりまで使わなければ問題はなさそう。
  フルード交換のほうは、やはりエアがごぼごぼ出てきた。それ以外には問題はなさそう。
  後は、パーキングブレーキの調整を行って、おしまい！
  
• 1999. 8. 1
  エンジンオイル＆オイルフィルタ交換＆エアフィルタ清掃(115325km)
  今回も毎度お馴染み、エンジンオイル＆オイルフィルタ交換＆エアフィルタ清掃。
  いつもより距離も短いのだが、この暑い季節にサーキット走行2回、ジムカーナの練習、試合に参加したため、エンジンオイルには過度の負荷がかかった。おかげで、エンジンの加速時の音が良くない。やはり交換かな？
  いつものとおり、オイルパンからオイルを抜く。オイルフィルタからも抜く。このオイルを調べたところ、特別劣化した気配はなかったが、やはりくたびれている様子。
  新しいオイルフィルタとドレーンボルトを取りつけて、新オイルを注入。今回もカストロールのRS。今回はこれにWAKO'sのオイル添加剤を使用。この添加剤は、摩擦軽減を狙ったものらしい。競技系の世界でも定評があるもの。高速燃費がよくなるかな？
  廃油を缶に戻し、廃油受けを灯油で洗う。底には、細かい金属粉が。うーん、エンジンが磨耗してるんだぁ...（そりゃ、ジムカーナやサーキットでエンジン7500rpmまで回せば...）
  エアフィルタは前回の清掃から3000km程度しか使っていないので、あまり汚れてはいなかった。が、洗浄してみると、やはり細かい砂がたくさん回収された。フィルタとして、きちんと機能しているね。
  全て組みなおすと、エンジンは静かに、そして力強くまわるようになった。これで、長距離運転も、快適快適。
  
• 1999. 7.24
  ブレーキエア抜き＆パッド点検(115200km)
  毎度お馴染み、サーキット走行後のベーパロック対策。この車は、ブレーキの容量が足りませんなぁ...効きには、不満感じないんですが。
  エア抜きを行うと、案の定、エアが出てきた。また、ロータもやや熱変形している模様。
  うーん、なんともしがたい。
  リヤに使用しているサーキット用ブレーキパッドプロジェクトμN3000の一枚の座金がそってしまい、パッドが少し剥がれかけている。この原因が分からないのだが、部屋で保管中に生じた？
  本当は使わない方がよいのだろうが、パッドの組み方を工夫したら、なんの問題もなく使用できる。
  様子を見ながら、使用してみよう。
  
• 1999. 6.26
  ブレーキ＆クラッチレリースエア抜き＆ＭＴオイル交換(113500km)
  サーキット走行の後遺症か、ブレーキのコントロールが思わしくない。
  パッドがきちんと当たっていない（ロータ熱歪みのため）とブレーキフルードベーパロックが原因の模様。また気温が高くなったせいか、ミッションのギヤの入りが悪く、酷いときにはシンクロが鳴く（ＭＴオイル熱ダレ）や、原因不明のクラッチ切れ不良（カバーがへたってきてる？）が生じる。
  ブレーキの症状はひどく、スピンターンの練習をすると、左ターンは容易にできるのに、右ターンはまったくできない。業の問題と考え、さまざまな方法を試したが、結局ブレーキがおかしいという結論に到達した。
  まずブレーキのエア抜き。やはり予感的中。右後輪部分からのみ、エアが出てきた。道理でスピンターンの左右の動きがまったく違うわけだ。パーキングブレーキ機構にも問題が確認されたので、調整しておいた。
  パッドの方は、リヤ側には問題は見られなかったが、フロント側は両側共パッドがきちんとロータに当たっていない。取り付けには問題無いのだが、ロータが熱でわずかに歪み、円周上、一部分しかあたっていない。これでは、どんなに効きのよいパッドを使っても、効果ないわな...
  この問題を解決するには、ロータ研磨が一番いいのだが、この4月に交換したばかりの新品ロータ。やむを得ないので、パッドを少し慣らすことにした。
  クラッチの切れ不良は、クラッチの交換とカバーの交換以外、本格的な問題解決策はない。
  今回の問題は、長距離を走行したり、気温が高いときにしばしば発生する。
  クラッチ自身は滑っている気配がないので、交換はせず、様子を見ながら乗り続けることにした。（車全体の寿命を考慮）
  ただ、何もしないのも癪にさわる。ので、クラッチレリース側の問題も考慮して、エア抜きを行った。
  ミッションのギヤの入りが悪いのは、2万km以上使い続けたオメガのＭＴオイルの劣化のためだろう。これだけもてば、十分である。いいオイルだった...
  ということで、今回も、オメガのＭＴオイル690（80W-90）を採用！
  抜いたＭＴオイルを詳細に観察してみたが、明らかにオイルの粘りが減少していた。色に関しては変化がほとんど感じられなかった。（エンジンとは違い、燃焼することにより、煤やスラッヂが発生しないため）また、気になる金属粉も、ほとんど観察されなかった。ギヤ鳴りは時々させてしまったが、オメガのオイルのおかげで助かったようである。さすが！
  その総合効果のほどは？
  ブレーキの効きは安定し、ペダルを踏んだだけ、確実に減速できるようになった。ＭＴギヤの入りも良くなり滑らかになった。ギヤが入る感触もよくなった。やはりオメガのオイルは偉大だ...
  クラッチの切れに関しては、心持ち改善された？ようである。これで、暑い夏のバトルも大丈夫である。
  
• 1999. 6. 5
  エンジンオイルプレッシャースイッチ交換＆エンジンオイル交換(112600km)
  街中走行でさえ、警告ランプがつくようになったエンジンオイルプレッシャー警告灯
  エンジンオイルはしっかり入っているし、エンジンも綺麗に作動している。これは、プレッシャースイッチがお亡くなりになったな...ということで、プレッシャースイッチの交換。
  部品は、純正新品で、940円。安いね。装着箇所は4G63の場合、エンジンオイルフィルタがつく土台に、ラジエターからバルクヘッド方向に向かってプレッシャースイッチが刺さっている。作業スペースはたっぷりあり、簡単。
  ディーラの話では、エンジンオイルを抜く必要はないという話だったが、明日のサーキット走行会に備えて、エンジンオイルの交換も合わせて行った。
  エンジンオイルを抜いたら、スイッチからケーブルを抜き、大型モンキーで回す。ディーラでは、専用ツールを使うらしいのだが、モンキーでも可とのことだった。ただし、締め付け過ぎに注意！とのこと。
  新品を見た限り、かなり長いネジである。注意深く回す。ばきっ！という音がして、外れた。液体ガスケットで固定（固着）していたためだ。
  なんの問題もなく外れたので（オイルが少し流れてくるので、廃油受けで受けよう）、新品を装着。液体ガスケットを持っていないので、エンジンオイルを塗って、締め付ける。締め付け過ぎないよう注意。締ったら、ケーブルをつけて完了。
  後は新しいエンジンオイルとSTPオイルトリートメントを入れて完了。合わせてキャブクリーナによる吸気系清掃とエアフィルタの清掃を行っておしまい。
  サーキットを走った限り、問題はおこらなかった。
  
• 1999. 6. 2
  四輪アライメント調整(112500km)
  私の手によるメンテナンスではないのだが、効果のある調整だったのでここに記載！
  新しいタイヤBS711にしてからも、右フロントタイヤ外側ショルダーに偏磨耗が見られる。
  通常走行では問題ないのだが、ジムカーナやサーキット走行などを行うと、偏磨耗する。また、平らな直線道でも、軽く右に流れる。高速道では、設置感に乏しい。
  タイヤは新品、バランスも一応問題ないはず。サスも問題ないはず。残るは...アライメントしかない。
  しかし、このアライメント、測定するだけでも、本当に平らな場所でコンマmm単位や度ではなくて、分単位の角度測定を行い、調整しなければならない。そんなこと出切る場所って、ある？（お手軽に）そんな測定できる機材、持ってる？
  自分でチャレンジするのもいいのだが、今回は、きちんとした店で測定してもらい、経験を積んでみよう。
  今回お願いした店は、タイヤ館名取。ブリジストン系の直営店で、三菱ディーラの下請けも請け負っている店である。（ディーラの紹介）この手のものは、測定機械がいくらよくても、調整する人間がきちんとわかっていないと、でたらめな調整をされてしまう。
  最近は格安でアライメント測定＆調整してくれる店が増えたのだが、店の人と話をすると、いまいち的を得た答えが返ってこない。不安だ...
  タイヤ館名取での、測定料は15000円。調整料1箇所5000円。決して安くはない。が、店の人と話をしたとき、的を得た答えが返ってきた。ここなら、信頼できるな。
  
  自分の予想では、サスを交換しているので、フロントは少しネガティブキャンバーで、フロント右タイヤのトーが無茶苦茶になっているという予想を立てていた。
  リヤは、リジットサスなので、問題なかろう...（この車は、事故ったことなしです。）
  測定開始。
  フロントキャンバーL:0度02分R:0度13分(問題なし。予想に反し、ネガティブキャンバーぢゃなかった。(^ ^;;;;)
  キャスターL:1度55分R:1度17分（R:問題！適正値は、1度30分から2度30分）
  トゥL:-5.2mmR:-0.6mm（L:大問題！適正値は、-1.5mmから1.5mm）
  フロントは、キャスター右とトゥ左のせいで、右に進むことが判明
  
  リヤキャンバーL:-0度55分R:-1度26分（R問題。適正値は、-0度15分から-1度15分）
  トゥは、L:-2.8mmR:-0.5mm（L大問題！適正値は、-1.0mmから1.0mm）
  トータルトゥは-3.3mmで、問題。（適正値は、-2.0mmから2.0mm）
  スラスト角は-0度06分でした。
  なので、リヤは左に進行...ん？オーナに似て、ガンガン直進するけど、姿勢はねじれている？（性格が正確でない？(^ ^;;;;;;）
  店の方の話では、10年12万km走行している車にしては、極上とのこと。「こんなん、ものすごくいいですよ〜。もう、どうやっても調整しきれない車なんかも多いですから。」
  やはり、ブッシュのへたりが、大きく影響しているようだ。本当は交換したいのだが、ブッシュ単品は、出ていないのだ...（サスアームごと交換。当然万単位の金額(@ @)）
  リヤには、調整機構がまったくありませんし、フロントもトゥしか調整できません。
  ので、トゥだけ調整。「どういうふうにセットアップします？」お店の人に聞かれちゃいました。俺、ふつーの客のはず...だよなぁ。（笑）
  結局、店の方と話をして、前輪トゥL:-0.3mmR:-0.5mmにしてもらいました。
  
  んで、どうなったか？まず、ステアリングが重くなった。確実に前輪が地面をつかむ感じがよくわかるようになった。
  なぜか、ブレーキのフィールもよくなった。ペダルが硬くなった。原因不明です。（只今、追求中）
  直進性が非常によい。手を放しても、1kmは大丈夫かも。（ちと、大袈裟）
  店から、学校までしか乗らなくても、効果ははっきり。アライメントは偉大だぁ〜。どんなにいいタイヤを履いていても、そのタイヤの能力を発揮させるには、アライメントが重要だと。
  躊躇されている方、次はあなたの番です。（笑）
  ただし、いい店を探して、きちんと調整してもらいましょう。計測器より、調整する人間の腕が大切ですから。
  
• 1999. 4. 6
  エンジンオイル＆オイルフィルタ交換と、エアフィルタ清掃＆キャブクリーナによる吸気管清掃(109515km)
  おきまりのエンジンオイル＆エンジンオイルフィルタ交換、キャブクリーナ清掃、エアフィルタ洗浄を行っているときに、事件は起こった。
  まず、吸気管につながるホースを外し、エンジン停止状態で、キャブクリーナをしゅ〜しゅ〜。
  この後、プラグがかぶるであろうと、アクセル全開でエンジン始動。ぎゅるぎゅる。ボン！
  ドライバースシートからは、めらめらとしたものが見える...そう、炎が上がっていた！
  ヤバい！と、慌てて、軍手で叩いて消火。火は消えたが、少し耐熱ホースが溶けた？
  原因は、生ガスとキャブクリーナにプラグか何らかの火がうつり、バックファイヤとなって、吸気管から出たもの。
  永年、同じことを何度もやってきたがが、こんなことは初めて。いきなりアクセル全開でエンジン始動を行ったのがいけなかった。慣れている作業ほど、慎重に行わなければ、ならんなぁ...
  これにびびってしまったのか、エンジンオイルをドレーンから抜いた後のこと。
  オイルを入れようと、ドレーンボルトを閉めることに。ところが...なんということだろう。ぽちゃん...
  そうです。廃油がかからないよう、慣れた手付きでボルトを取り去ったのに、取り付け時に、廃油うけ（当然、廃油満タン！）に落っことしちっまったぁ〜！(; ;)
  仕方なく、廃油うけの中に、お手手をいれて探すことに。当然お手手は廃油まみれ...(; ;)
  やはり、慣れている作業ほど、慎重にやらねばならん！
  炎を見たときは、マジ、ヤバいと思いました。車は、危険物を満載してますね〜（でなきゃ、はしらんだろぉ〜が！＞自分）
  
• 1999. 4. 2
  エンジン冷却系統の集中メンテ(109350km)
  昨年夏すぎから、サーキット走行をすると、２〜３周走行するだけで、オーバーヒート気味だった。こいつぁ〜、危ない。
  街中では、問題ないので、集中メインテナンスが必要だろう。
  今回の交換は、冷却水にとどまらず、１０年使ったラジエターホース（アッパー＆ロァー）に、ラジエターキャップ（1.3kg/mm）を交換する。
  ホルツラジエター洗浄剤を前日に入れておき、一日乗り倒した。これで、汚れも落ちるか？
  ラジエターから、冷却水を抜く。結構よごれていた。次に、サーモスタットケースからインテークマニーホールドに繋がる、細いヒータホースを抜く。これで、エンジン内部の古い冷却水も、ラジエターキャップ取り付け穴から強制的に注ぎ込んだ水道水の力で、抜け出てくる。（エンジンを１０秒ぐらい回すと、さらに効果的）出てくる水がきれになるまで、くり返す。（暖房用も忘れずに）
  きれいになったところで、水を抜く。綺麗な水なので、完璧に抜く必要はない。全体量から、濃度計算をすればいい。
  さて、１０年使ったラジエターホースを交換する。これらは、対策部品が出ていることがわかっていた。（こういうとき、ギャラミはいいんだよね。情報が入ってくるから）さらに、今回はラジエターキャップを交換する。このキャップ、単なる蓋ではないのだ。圧力弁なのである。
  詳しい話は、チューニング編を参照していただきたい。結論だけを述べると、冷却系の内部圧力を高めることで、冷却水沸点を上昇させ、冷却効率をよくするわけである。この圧力を上昇させるために必要なのが、ラジエターキャップの強化なのだ。
  しかし圧力が高くなると、古いゴムホースが破裂するおそれがある。交換が必要だ...というわけである。
  古いホースが固着して、なかなか外れない。こういう時は、ホースを捩り、固着部分をはがし、それから引っ張ると外れる。それでも、４箇所。場所も苦しいところもある。一時間近くもかかってしまった。
  外れたら、新品を同じようにつける。ホースのついていた部分を、ヤスリ等で綺麗にしておくと、漏れ防止によい。ゴミはできるだけとっておこう。
  コンデンサータンクも、外して、砂や小石を水と一緒に入れて、シェイク！中が簡単に綺麗になるよ。
  あとは、ホースを繋ぎ、冷却水を入れるだけなのだが、細いヒータホースは、最後にしよう。エンジン内部のエア抜きも必要だからだ。
  濃度調整をしたら、エンジン始動。しばらく、キャップを開けておこう。エア抜きのため。不足をおぎなったら、完成だ。しかし、一週間ぐらいは、エアが抜けるので、コンデンサータンク水量に注意！
  
• 1999. 3.28
  練習用タイヤ、新Fロータ、前後ブレーキパッド装備(109200km)
  この度買った、711。こいつで街乗りするのはもったいない。（貧乏性やなぁ〜＞自分(^ ^;;;）
  競技の時には、一番いいタイヤを使いたい。練習に使うなんて、とてもとても。（破産するわぃ！）
  なので、一本お友達価格1000円で購入した15inchアルミホィールと、これまた、卒業によるお引越しで車を廃車にした先輩から貰った195/60R15の溝たくさんある夏タイヤ。
  練習用＆街乗りタイヤとして組み合わせ、準備した。（これが、快適なんだぁ〜！）
  そして！
  サーキット走行会用＆街乗りにいいように、ブレーキ周りを一新！
  ブレーキパッドを、前後プロジェクトμのN3000に。さらにぼろぼろになった前ロータも新品に！
  そしておきまりの、ブレーキフルードをDOT4で入れ替え。
  これらの作業が2時間で済んでしまうなんて...慣れちゃったもんだ。(^ ^;;;
  え？今までのロータとパッドって？
  なんと、ジムカーナ戦闘モードの時には、こちらが復活するのですよ。
  あーーーっ！だれか、組み換えてくれぃ〜！（笑）
  ただいま、ブレーキとタイヤの慣らし中です。馴染みが出ていないので、とまらなぃ〜っ！
  
• 1999. 3.12
  新夏タイヤ、ブリジストン711を購入(108515km)
  度重なるサーキット走行等で、ぼろぼろになっていた710Kaiからの履き替え。
  雨の名神高速道路は、恐ろしかった。
  195/60R15の711は、この3月に新発売されたばかりである。710Kaiに比べると、乗りごごちがやわらかい。溝がたくさんあることもあるが、ブロックパターンの形のせいか、やわらかいのだ。雨には強そうだ。しかし、サーキット走行には？？？
  後日、こばVRさんから15inchのアルミホィールを頂いて、練習用＆日常走行用タイヤとして使うつもり。
  え？711はどうするのって？
  競技専用タイヤにするのですよ。
  
• 1999. 3. 5
  夏タイヤに交換＆ブレーキパッド交換(107400km)
  春らしくなってきた。高速長距離移動用に夏タイヤに戻す...これが最悪。
  え？なにがって？もう、がたがたに減っていて、うるさいわ、振動は激しいわ、もう最悪。今年は絶対にタイヤを買い替えねば...
  ブレーキパッドは、夏タイヤ用に合わせただけである。パッド交換だけなので、４輪すべて、パンタジャッキで交換してしまった。それでも、一時間で片付いた...慣れとは、恐ろしい...
  あと、サスのダンパー調整も合わせて行った。
  
• 1999.1.24
  運転席シートベルトラッチ交換(106600km)
  昨年10月中旬頃に壊れた、シートベルトラッチの交換
  新品単品での部品はなく、シートベルトとセットで10000円であった。そのため、解体屋さんで、ラッチを探すことに...
  しかし、GALANTそのものがなく、今日の今日まで、そのままにしていた。
  ＃だから今日まで、競技用４点式シートベルトをして、街中走ってたの。(^ ^;;;
  今年になって同じ日に、２人の方から別々に「解体屋さんで、ラッチを購入してあげましたよ〜」との連絡が。
  ラッキー！早速譲っていただいて、交換することに。
  交換は簡単だ。シートを外し、サイドについているカバーを外すと、17mmのナット一個で固定されているだけである。これを外せば古いものが外れる。後は、逆に組み付けてゆくだけだ。
  作業は30分程度で完成した。ラッチはきれいにしてから組み付けたので、新品のごとく。問題なく抜き差しできるし、固定も全く問題なし。
  早速試乗したのだが、肩が動いて運転しにくい。やはり、４点式シートベルトのほうが、車の動きはわかりやすい。でも、街中で使うなら、３点式かな？
  それにしても、あまった（余分の）ラッチ、どないしよ？
  
  

[トップページへもどる|私のところに来てからの私の手によるメンテナンス集（最新版）へ|
私のところに来てからの私の手によるメンテナンス集（過去版）へ]